IMWU-nlComo tomar o controle manual da sua câmera
Como
Introdução
Você pode obter ótimas fotos com a câmera no modo totalmente automático, e às vezes as configurações automáticas podem economizar tempo e permitem que você se concentre adequadamente na imagem.
Mas sua câmera é apenas uma máquina. Ele pode calcular o que acha que é a exposição correta, a melhor configuração de equilíbrio de branco e até mesmo o que focar, mas não sabe exatamente o que você quer e pode facilmente errar.
Então, assumindo alguns ou todos os controles, você pode obter fotos muito melhores. Nem todas as câmeras oferecem todos os controles manuais da nossa lista, mas você não precisa deles todos para cada foto. Muitas vezes, você pode melhorar drasticamente uma imagem com apenas um deles.
Usamos uma DSLR para nossos exemplos e, embora câmeras menores talvez não ofereçam o mesmo controle manual da velocidade do obturador e da abertura, digamos, você ainda poderá ajustar a exposição, o ponto de foco e muito mais, e isso se aplica ao ponto e câmeras compactas e até mesmo smartphones
Você também descobrirá algumas das coisas que sua câmera está fazendo nos bastidores, e por que vale a pena atualizar para uma que ofereça mais controle se você decidir levar a sério sua fotografia.
Etapa 1: tamanho e qualidade da imagem
Essa é a primeira e mais importante coisa a se acertar, e você encontrará essas configurações no menu de disparo principal da câmera.
A primeira opção está disponível apenas em câmeras de ponta como a Nikon DSLR - é a escolha entre filmar imagens brutas (não processadas) que serão processadas posteriormente no seu computador ou imagens JPEG comuns que você pode usar e compartilhar imediatamente.
Se você disparar em JPEGs, precisará prestar atenção 1) no tamanho da imagem e 2) na qualidade da imagem
1.O tamanho da imagem é a resolução da imagem final em pixels. A menos que você precise apenas de uma pequena imagem para o Facebook ou para uma página da Web, por exemplo, você deve sempre usar a resolução máxima da câmera. Caso contrário, por que você pagou todo esse dinheiro por uma câmera com todos esses megapixels??
2. A configuração de qualidade de imagem altera a quantidade de compactação aplicada às suas fotos. Se você realmente precisa reduzir o tamanho de suas fotos para se adequar mais ao seu cartão de memória, você pode considerar trocar de 'Fino' para 'Padrão', mas não deixe cair a qualidade para 'Básico' porque ele vai começar a exposição.
Mas, na verdade, não comece a fazer malabarismos com as configurações de tamanho e qualidade da imagem para economizar espaço - por favor, saia e pegue um cartão de memória maior.
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Etapa 2: o disco de modo
Quase todas as câmeras possuem um dial de modo para escolher o modo básico de operação da câmera. Uma câmera simples de apontar e disparar normalmente terá um modo verde "totalmente automático", geralmente com um pequeno ícone de câmera verde. Neste modo a câmera cuida de tudo.
Geralmente também haverá um modo 'P' ou 'programa'. Isso dá muito mais controle sobre as configurações, mas a câmera ainda escolhe qual combinação de velocidade do obturador e abertura da lente usar para obter a exposição correta.
Em câmeras compactas mais avançadas, câmeras sem espelho e DSLRs, você também terá os modos 'A', 'S' e 'M'. No modo 'A' você pode escolher a abertura da lente, então a câmera ajusta automaticamente a velocidade do obturador para obter a exposição correta. No modo 'S', você escolhe a velocidade do obturador e a câmera define automaticamente a abertura da lente para a exposição correta. No modo 'M', você escolhe a abertura da lente e a velocidade do obturador e cabe a você obter a exposição correta - embora a câmera ainda assim o aconselhe.
As câmeras simples de apontar e disparar não têm essas configurações manuais avançadas, mas possuem modos de "cena" projetados para assuntos específicos, como cenas de ação, paisagens e retratos. Ainda assim, é como fotografar em modo automático, mas com as configurações da câmera ajustadas para melhor adequar o assunto.
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Etapa 3: velocidade do obturador
A velocidade do obturador é uma das configurações mais importantes da câmera porque controla ou impede o desfoque na imagem. A primeira e mais importante coisa é parar a trepidação da câmera, e isso significa garantir que a velocidade do obturador não caia demais. Mesmo com uma lente estabilizada de imagem, uma velocidade de obturador de 1/30 seg é marginal, e você precisa de velocidades de obturador mais altas do que isso com tele-fotos.
Você também precisará da velocidade do obturador certa para "congelar" objetos em movimento rápido, como carros de corrida ou atletas - geralmente 1/1000 s ou mais. Outras vezes, você pode querer algum 'borrão criativo' deliberado. Por exemplo, você usaria uma velocidade de obturador mais lenta e "pan" com o assunto para manter um carro de corrida nítido, mas desfocar o fundo.
Você pode controlar a velocidade do obturador configurando a câmera para o modo 'S' ou 'prioridade do obturador', se disponível, ou usando 'M' (manual).
A câmera sempre informará a velocidade atual do obturador enquanto você alinha uma foto, seja em um LCD montado na parte superior (nesta câmera), no visor ou no visor LCD traseiro..
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Etapa 4: ISO (sensibilidade)
Se você estiver fotografando com pouca luz, a câmera precisará usar velocidades mais lentas do obturador, o que aumenta o risco de tremido da câmera ou desfocagem do assunto. Você pode compensar abrindo a abertura da lente para uma configuração mais ampla, mas você alcança rapidamente um ponto em que a velocidade do obturador é muito lenta, mesmo com a lente 'bem aberta'.
É aqui que você precisa de uma configuração ISO ou sensibilidade maior. Isso é como 'aumentar o volume' para compensar o baixo nível de luz. A qualidade da imagem começa a sofrer - você perde alguns detalhes e obtém mais 'ruído' digital - mas vale a pena obter fotos nítidas.
Você notará que não falamos sobre flash, e isso por duas razões:
O flash 1.Built-in é fraco, áspero e produz imagens olhando horríveas. Com os atuais sensores de alta sensibilidade, é melhor deixar o flash desligado e aumentar a configuração ISO para resultados mais naturais. Muitas câmeras point and shoot agora têm um modo de 'flash off' dedicado no dial de modo.
2.Flash pode ser uma ferramenta muito eficaz e criativa, desde que você use um poderoso flash externo fixo na sapata da câmera ou disparado remotamente, mas este é um tópico complicado e técnico que precisa de um artigo explicativo próprio.
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Etapa 5: abertura da lente
A abertura da lente, ou 'f-stop', é importante por dois motivos. Em um nível simples, você pode usá-lo para equilibrar a exposição se quiser uma determinada velocidade do obturador. Digamos que sua câmera indique uma exposição de 1/125 s em f / 8, mas você realmente quer gravar em 1/250 seg. Isso reduziria a exposição em 1 EV (1 'parada' em termos antigos), então você precisaria aumentar a configuração de abertura em 1 EV para compensar - você precisaria de f / 5.6 ao invés de f / 8. No modo de prioridade do obturador, a câmera fará esse ajuste automaticamente; no modo manual você teria que fazer você mesmo.
Mas a abertura da lente também afeta a profundidade de campo ou a nitidez próxima de longe em suas fotos. Um ajuste de abertura ampla como f / 2.8, por exemplo, é ótimo para retratos porque seu assunto é nítido, mas o fundo fica fora de foco. Mas para paisagens você precisa de uma pequena abertura de lente, como f / 11, para que os objetos próximos da câmera e do horizonte distante sejam nítidos, mesmo que estejam distantes.
Então, se a profundidade de campo correta é mais importante que a velocidade do obturador, você pode definir a câmera como 'A' ou o modo de prioridade de abertura - ela escolherá automaticamente a velocidade do obturador certa para ir com a abertura da lente escolhida.
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Etapa 6: compensação de EV
Nem todas as câmeras oferecem um modo de exposição manual, mas todas as câmeras permitem substituir a exposição escolhida pela câmera. Você faz isso com o controle de compensação de EV, aumentando a compensação para tornar uma foto mais clara ou reduzindo-a para tornar a imagem mais escura.
Você precisa disso com mais frequência do que pensa. Primeiro, há aqueles momentos em que o sistema de medição da câmera interpretou erroneamente uma cena bem iluminada, de modo que você obteve uma silhueta quando esperava um retrato de luz de fundo, por exemplo.
Em segundo lugar, e surpreendentemente comuns, são situações em que você está fotografando assuntos que são intrinsecamente leves ou escuros, como um vestido de noiva ou um gato preto. Sua câmera não tem ideia do que está olhando e apenas espera que tudo seja uma espécie de tom cinza médio, então é aí que você precisa assumir para fazer com que os brancos pareçam brancos, e os pretos, propriamente pretos.
Os detalhes variam de uma câmera para outra, mas há um ícone +/- universal usado por praticamente todos eles. Nesta DSLR da Nikon, mantenha pressionado o botão de compensação EV na parte superior da câmera e gire um botão de controle na parte traseira..
Nossa Nikon mostra a compensação aplicada em seu LCD montado na parte superior, mas você também pode vê-lo exibido na tela traseira. Aqui, aplicamos uma configuração de + 1EV para tornar a imagem mais clara.
Etapa 7: balanço de branco
A câmera usa ajustes de balanço de branco para neutralizar as mudanças de cor que você vê sob iluminação artificial e, às vezes, em ambientes escuros. As configurações da câmera física não mudam, mas a maneira como os dados da imagem são processados é alterada. A câmera usa a configuração de equilíbrio de branco para descartar dados de cor desnecessários e modificar o restante, por isso é importante acertar.
O balanço de branco automático funciona muito bem em luz artificial mista e luz do dia, mas há duas situações particulares em que pode dar o efeito errado.
1.Se você está gravando paisagens, a cor da iluminação é muitas vezes uma parte importante da cena, não é algo que você quer que a câmera corrija, então use a predefinição de balanço de branco 'Luz do dia' ou 'Sol direto' para forçar a câmera em uma rendição de cor fixa e neutra.
2. Se você estiver fotografando sob iluminação fluorescente ou de tungstênio, a configuração de balanço de branco automático da câmera geralmente não aplicará uma correção grande o suficiente e suas fotos ainda ficarão amarelas. Nestas situações, use um dos pré-ajustes de balanço de luz branca da câmera..
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Etapa 8: modo de avanço
Em um nível simples, a configuração do modo de direção da câmera está lá para que você possa escolher entre fotografia de disparo único ou disparo contínuo (modo burst), mas os fabricantes geralmente incluem a opção de temporizador automático aqui e, no caso desta Nikon DSLR, um modo Quiet (Q) e um modo de espelho (MUP) para reduzir as vibrações na fotografia macro.
Algumas câmeras (como esta) oferecem uma opção de velocidades de disparo contínuo (CL - baixa velocidade contínua, CH - alta velocidade contínua).
O temporizador, a propósito, é útil para mais do que apenas selfies! Se a câmera estiver em um tripé para mantê-la imóvel e firme, não será necessário acioná-la pressionando o botão de disparo do obturador e talvez você não tenha uma liberação remota para dispará-la. Em vez disso, você pode usar o temporizador para fotos sem tremido - você pressiona o botão do obturador para iniciar o temporizador, depois afasta-se e espera. Qualquer tremido introduzido ao pressionar o botão terá diminuído no momento em que o obturador disparar.
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Etapa 9: modo de foco
Os modos de focagem automática nas câmaras podem ser muito confusos! Isso porque há duas configurações que você precisa conhecer, não uma.
A primeira coisa a verificar é quando a câmera vai se concentrar. No modo AF de disparo único, muitas vezes rotulado como "AF-S", a câmera focará quando você pressionar o botão do disparador pela metade e aguardar até que você tire a foto pressionando-o o resto do caminho. Isto é o que você quer para fotografia de fotos regulares.
Mas no modo AF contínuo, muitas vezes rotulado como 'AF-C', a câmera começa a focalizar quando você pressiona o botão do disparador pela metade, mas continua focando o tempo todo, mantendo-o pressionado, independentemente de a maneira de tirar uma foto. Você usa o modo AF-C no modo de disparo contínuo da câmera, porque ele é projetado para manter os objetos em movimento em foco enquanto você fotografa.
Algumas câmeras oferecem um modo "AF-A" que tentará escolher os modos AF-S ou AF-C automaticamente, dependendo se detectarem movimento no assunto - o problema é que você nunca tem certeza do que a câmera é vai fazer, por isso não recomendamos. As opções de foco em câmeras mais avançadas incluirão um modo 'M' para foco manual.
Algumas câmeras oferecem essas opções em um dial ou switch externo, algumas oferecem nos menus. Nesta Nikon, há uma chave de foco Auto / Manual pela lente e você pressiona o botão central e gira um disco de comando para escolher o modo de foco AF-S, AF-C ou AF-A.
Etapa 10: ponto de foco
A última coisa a verificar é o que a câmera irá focar, e há uma escolha aqui também. Geralmente, haverá uma opção AF de área automática (ou similar) em que a câmera escolhe o ponto de foco automaticamente. Ele geralmente escolhe o objeto mais próximo da câmera, e essa é geralmente a melhor escolha, por isso é útil se você estiver com pressa.
Mas se você quiser mais controle, precisará do modo AF de ponto único (novamente, os termos variam de uma câmera para outra). Aqui, você vê um único ponto de autofoco iluminado no visor ou mostrado na tela traseira, e você pode usar o teclado de navegação para mudar sua posição para fotografar assuntos descentrados..
Muitas câmeras também oferecem um modo de rastreamento de assunto, onde tentam rastrear assuntos em movimento movendo o ponto de foco. Estes são geralmente usados em conjunto com o modo de foco automático contínuo e disparo contínuo, ou modo 'burst'.
Como regra geral, use AF de área automática ou AF de ponto único para fotos individuais e AF de rastreamento de assunto para disparo contínuo.
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